Арбалет из дерева своими руками

Опубликовано: 27.09.2018

Кто не мечтает в жаркий летний день окунуться в прохладную воду? Бассейн на загородном участке предоставит такую возможность в любой момент. Строительство постоянной конструкции, с учетом перепадов температур и атмосферных осадков, обойдется в круглую сумму. Надувные же не могут обеспечить той свободы движений, которой хотелось бы обладать, подробнее тут мы обслуживали бассейн у http://montelgroup.me/sr/. Компромиссным решением является  каркасное обустройство. В данной статье мы расскажем как сделать такую конструкцию на даче, а также покажем фотографии таких бассейнов.

Код доступа, Юлия Латынина, Эхо Москвы Последний выпуск 4 июля Код доступа последний выпуск Код до

Конструкция может быть возведена как при помощи металлической основы, так и деревянной.

Расчищаем и выравниваем площадку

Для бассейна с каркасом потребуется ровная поверхность. Если таковой нет, придется создать ее самостоятельно. Предварительно рассчитав ее площадь, нужно подготовить место для возведения конструкции: выровнять поверхность выбранного места, утрамбовать грунт и сверху насыпать слой песка в 5-7 см.

Как следать АРБАЛЕТ своими руками

Это конструкция, в состав которой входят стальные или деревянные элементы, выполняющие роль стен; прочная пленка, являющаяся в некоторых случаях либо дном, либо дном и стенами. Таким конструкциям необходим тент, предотвращающий внешнее загрязнение воды, а также система очистки и фильтрации воды.

Как сделать арбалет

Требуемые строительные материалы и инструменты:

Мысль о том, что стрелкам требуется более мощное, чем лук, оружие, посещала людей еще в древности. Первые арбалеАрбалет своими руками из дерева  созданы уже в 4 веке до нашей эры одновременно китайцами и сицилийскими греками. Соотечественники Архимеда называли свою модель арбалета гастрофетом — “брюшным луком”, так как для взведения тетивы стрелок должен был наваливаться животом на специальный рычаг. Китайцы же — сверхъестественным луком на ложе. Что же сверхъестественного могли усмотреть в арбалете китайцы — несомненно, лучшие лучники древности и средневековья? А вот что: арбалеты по сравнению с луками экономили физическую энергию стрелка. Хотя натяжение арбалета превосходило натяжение лука во много раз (например, для взведения китайского арбалета надо было выжать более 130 кг), даже безворотные арбалеты взводить было значительно проще, так как для взведения арбалета и натяжения лука используются разные группы мышц. Лук натягивается разгибающими мышцами руки и верхней части спины, которые у обычного человека развиты слабо, а арбалет взводится самыми сильными — ногами, бицепсами и мышцами пресса. Также нагрузка снижалась за счет того, что при натяжении лука требовалось выдержать баланс между силой, точностью и скоростью движений, а для арбалета была важна только сила. В результате если натяжение лука всегда ограничивалось физическим развитием стрелка, то натяжение арбалета — в основном прочностью спускового механизма.

С другой стороны, даже лёгкие арбалеты имели энергию выстрела до 150 Дж, против порядка 50 Дж у луков. Возможность использовать для натяжения тетивы рычаг, ноги, или хотя бы восемь пальцев (вместо двух), позволяла даже при вдвое более коротком луке (у рычажных — обычно 65 см, у ручных и крючных конструкций — до 80 см) добиться значительного увеличения мощности оружия.

Болт из лёгкого арбалета мог иметь вес 50 г и начальную скорость до 70 м/с. Летели такие болты на 250 метров и опасны были до 150 метров, причём кольчуга пробивалась с 80 метров, а вблизи пробивался и доспех из кожи и железа. Болты наиболее мощных рычажных образцов (например, из гастрофета) с 50 метров пробивали бронзовую кирасу.

Скорострельность лёгкого арбалета (при рычажной конструкции) достигала 4 выстрела в минуту. Прицельная дальность составляла 60 метров.

«Дульная энергия» тяжёлого арбалета достигла уже 400 Дж (для сравнения у пистолета Макарова дульная энергия 340 Дж). Тяжёлый арбалет имел дугу до 100 см в размахе и разгонял 100 граммовый болт до 90 м/с. Соответственно, дальность стрельбы достигала 420 метров, но убойная сила была достаточна только до 250, а стрельба по движущейся цели оставалась эффективной до 70 метров. При этом кольчуга пробивалась со 150 метров, лёгкие панцири с 50—70, а стальные кирасы (вместе с находящимися под ними кольчугой и ватником) — с 25 метров.

Скорострельность, однако, составляла уже только 2 выстрела в минуту — ворот носился отдельно, его приходилось присоединять и отсоединять. Да и сам тяжёлый арбалет весил до 7 кг (против 3—5 кг у лёгкого), требовал подпорки в виде павезы и обслуживался двумя стрелками.

В XVI—XVII веках употреблялись несколько облегчённые арбалеты с неотъемным реечным («немецким») воротом и стальной дугой. Длина дуги была уменьшена до 80 см, а расчёт сокращён до одного человека. Скорострельность снова была повышена до 4 выстрелов в минуту, но начальная энергия болта уже не превышала 250 Дж.

Арбалетных дел мастера прошлого разработали конструкции этого великолепного оружия, весьма простыми и доступными для любого человека, имеющего прямые руки и хорошую соображаловку. Вы можете сделать Арбалет своими руками из дерева, и  поверьте, качественно сделанный арбалет по старинным чертежам, ничуть не хуже (по своим техническим и стреляющим характеристикам), чем навороченное заводское «чудо» наших дней. Тем более что его изготовление не требует наличие сложного оборудования и материал можно найти легко.

Я хочу предложить вашему вниманию конструкцию самого простейшего, на мой взгляд, арбалета. Схема его размещена на одной единственной картинке, но этого вполне достаточно, чтобы понять, как сделать подобный старинный арбалет.

Как видите, почти все его детали выполнены из дерева, кроме металлического шплинта для соединения спускового механизма с ложем арбалета и стальной пластинки механизма зацепления тетивы. Кривизну дуги можно исполнить с помощью струбцин и специальных металлических шаблонов. Впрочем, лук лучше делать не из цельного куска дерева, а используя, например, многослойный шпон. Теперь обратите внимание на простоту соединения лука с ложем арбалета. Ничего вычурного и заумного — обычный прочный шпагат, прочно стягивающий данные детали вместе. Само ложе можно выпилить обыкновенной ножовкой, подправить напильником и ошкурить наждачной бумагой.

Четыре отверстия нам поможет высверлить электродрель. Единственное затруднение для кого-то может вызвать выборка пазов для стрелы и рычага спуска. Но все, же я думаю, ручные дисковые пилы в наше время есть почти в каждом доме. А с такой пилой выполнение любого паза не составит большого труда.

По приведенному выше рисунку можно увидеть все требуемые размеры, кроме толщины. Толщину можно взять в пределах 50 мм.

Итак, мы плюнули на современные технологии и реконструировали арбалет средних веков. Конечно, оптический прицел нам не доступен, да и дальность полета стрелы намного меньше, чем у мощных арбалетов нашего времени, но… мы сделали его сами, не имея под рукой ни сложного оборудования, ни дорогих материалов, ни подробнейших чертежей. Без которых невозможно сделать современный арбалет, так как его изготовление требует высокой точности подгонки всех деталей. Вы можете вполне гордиться своим творением.

Правильное изготовление качественной арбалетной стрелы или болта по-другому, во многом определяет такие важные характеристики, как дальность полета, прицельная дальность, кучность и точность попадания в цель.

Ориентировочные тактико-технические характеристики арбалетной стрелы следующие:

Длина стрелы от 300 до 400 миллиметров Диаметр стрелы от 6 до 9 миллиметров Количество оперенья три или четыре пера Длина оперенья от 50 до 70 миллиметров Высота каждого пера от 10 до 12 миллиметров Вес стрелы в сборе от 15 до 40 грамм

Естественно вы будете делать не одну стрелу, а несколько, например комплект из пяти стрел. В этом комплекте стрелы должны быть одинаковой длины, толщины, одного веса, иметь одинаковое оперение и центр тяжести.

Не стоит увлекаться гигантизмом. Ведь чем меньше толщина древка стрелы, длина и толщина оперения, тем лучше аэродинамические качества.

Оперенье может располагаться на стреле несколькими способами, которые наглядно показывает рисунок ниже.

Торец хвостовика делается ровным, без выемки для тетивы.

Самые простые стрелы (древко) изготовляются из прямослойного штапика, грани которого нужно аккуратно обстругать рубаночком. Затем заготовку вставляют в дрель и прогоняют через плашку соответствующего диаметра. Далее древко нужно отшлифовать наждачной бумагой. Чтобы сделать стрелы влагозащитными их натирают натуральным воском, либо парафином. Впрочем, можно покрыть и тонким слоем лака. Но воск предпочтительнее, так как в этом случае дерево «дышит», а значит, меньше подвергается внутренней деформации и разрушению, проще говоря, становится менее хрупким от времени.

Что касается наконечников, то они подразделяются на:

Колпачковые – когда наконечник одевается сверху на древко стрелы. Врезные – на торце древка делается пропил, в который вставляется наконечник. После чего пропил снаружи обматывается нитками или тонкой медной проволокой.

 

Видео, как изготовить древко стрелы: